Por que 2023 marcou um ponto de virada para a Australian Fashion Week

No início deste mês, devastadoramente antes da apresentação de Snoop Dogg e, portanto, da dança de Marion Cotillard, saí correndo da Paramount Pictures em Hollywood – após os protestos de greve dos roteiristas que lutavam pela atenção concedida a Paris Hilton – para pegar um voo noturno para Sydney , Austrália. A checagem da realidade do aeroporto após o show de resort cheio de celebridades da Chanel foi especialmente comovente na seção Down Under de LAX, onde os homens estavam vestidos com agasalhos cinza e tangas à meia-noite (eu postei uma foto cortada desses ajustes em meus amigos íntimos apenas para ter alguém respondem que 'conhecem esses pés.').

A Semana de Moda Australiana acontece anualmente em Sydney todo mês de maio desde 1996, apresentando as coleções de estilistas locais do Resort. A decisão de realizar o evento no outono significa que o clima nunca é tão bom - este ano, um mapa de lugares foi arrastado para o oceano por ventos fortes - mas pelo menos não entra em conflito com o calendário oficial do mês da moda, permitindo que alguns internacionais imprensa e compradores para fazer a longa viagem para ver as coleções pessoalmente. (Este ano, a Vogue Runway compareceu, assim como Albert Ayal, da @UpNextDesigner, e Kim Russell, da @TheKimbino).

Em comparação com Nova York, Londres, Milão e Paris, a edição da semana de moda da Austrália sempre foi emparelhada: muitas roupas típicas de resort e roupas de uniforme emulam (às vezes sem sucesso) o estilo sem esforço visto na Europa. A maioria dos shows segue um formato tradicional, realizado no local oficial da Carriageworks - um centro de arte contemporânea repleto de tijolos nos subúrbios - e não há muitas (se houver) festas que valha a pena escrever.

Mas, recentemente, uma nova direção está tomando conta. Depois de anos tentando igualar as passarelas e a sensibilidade de estilo de Paris e Milão, repletas de marcas, a indústria e aqueles que a cercam estão se inclinando para um estado de espírito mais londrino e nova-iorquino: roupas divertidas, febris e voltadas para a comunidade que fazem você sente algo.

Jovens designers na Austrália estão sendo celebrados e a programação não é restrita. Em vez disso, é organizado em torno desses novos nomes: Caroline Reznik, uma figurinista cujas peças subversivas encontraram fãs em Doja Cat, Rosalía e Beyoncé, estreou no final da semana, em uma veia semelhante a Luar, de Rual Lopez, ocupando o mesmo lugar privilegiado. no mais recente NYFW. Passos foram dados para curar o passado sórdido da Austrália, mas até recentemente, as passarelas estavam relativamente ausentes de estilistas das Primeiras Nações. Este ano, Ngali fez história como o primeiro show autônomo indígena com a mulher Wiradjuri e designer-chefe Denni Francisco, re-contextualizando a arte australiana das Primeiras Nações por meio de sua coleção, intitulada Murriyang (que se traduz em 'skyworld').

O desfile do segundo ano de Alix Higgins teve quase tantas pessoas usando seus designs - na minha opinião, alguns dos mais emocionantes do país no momento - na primeira fila quanto na passarela, que foi aberta por seu amigo e colega de banda , Joan Banoit (também para agradecer por produzir a trilha sonora que o acompanha).

Evoluindo ao mesmo tempo em que se manteve fiel ao DNA de sua marca, Higgins enviou velhas camisas polo recicladas e sua opinião sobre o terno na passarela, intercaladas com camisetas de rúgbi, saias plissadas e peças mostrando uma varredura de pele de lobo que ele adquiriu durante seu tempo trabalhando para Marine Serre em Paris. Por toda parte estava sua poesia característica - uma polo listrada de manga curta com "No sonho, estava tudo bem" tornando-se seu momento mais compartilhado - e alguns vincos: Higgins recusou-se a vaporizar looks nos bastidores antes porque "não é assim que [seus] amigos os usaria."

Em outro lugar, o artista multidisciplinar Jordan Gogos colaborou com um dos nomes mais respeitados da indústria, Akira Isogawa; Wackie Ju evitou as expectativas por meio dos designs sobrenaturais sem gênero e da arte performática que os encerrou (antes que as modelos dessem sua última volta para "Summertime Sadness" de Lana del Rey); e a personificação da alta-costura casual de Ruby Pedder foi, como esperado, um destaque na Next Gen.